Впервые я побывал в Найроби уже в далёком 2012 году. М честно говоря, был поражён. Двадцати и даже тридцатиэтажные здания, много зелени, широкие улицы, усаженные деревьями, приветливые люди, другими словами, практически европейская цивилизация. Всё-таки годы британского правления оставили глубокие следы на людях и самом месте.
Я остановился в трехзвездочном отеле Meridian Court Hotel с бассейном на верхнем этаже и снял номер, который был очень хорошо оборудован, питание было европейским, но также была традиционная еда Кении с заметным индийским влиянием. Ведь около 50 процентов крупных бизнесменов связаны корнями с Индией.
Климат в Найроби очень приятный, на высоте около 900 метров над уровнем моря, экваториальное влияние гораздо меньше, и если вы сравните его с маем здесь, считайте, что это май навсегда, с дождем только ночью, что очень удобно для туристов.
Интересный факт, который я обнаружил. Для местных жителей время имеет другое значение, точнее оно мало что значит… Polepole — это слово, означающее и порядок и медлительность.
Утром мы выходим в город и видим в конце коридора множество небольших горшочков с цветами, штук двенадцать-пятнадцать. За ними естественно нужно ухаживать, рыхлить почву, убирать отмершие листья и т.д. 20-летний парень выполняет эту операцию в замедленном режиме, и я не знаю точно, что он делал, но он делал это явно в замедленном режиме.
Когда мы возвращались в номер во время обеда, парень все еще возился с цветами. После обеда мы пошли в город, а когда вернулись вечером, он, конечно, был все еще там, усердно занимаясь со своими любимыми цветами.
Вообще люди в Найроби дружелюбны и открыты. Особенно это можно сказать про девушек, которые очень открыты для европейцев. Но и мужчины, с которыми мне приходилось общаться мало агрессивны и любопытны.
На третий день пребывания в Кении, потягивая холодный пенный напиток на ресепшене, я разговорился с отельным барменом и в итоге он пригласил меня в гости к себе домой, посмотреть так сказать настоящую Кению. Жил он где-то в десяти километрах от Найроби и я, не задумываясь, принял его предложение.
Мы поехали на 25-местном автобусе под названием Matatu. Он был старый, с явно новой «боевой раскраской» и наклейками, практически не имел не закрашенных окон, но ехал довольно резво. Где-то минут через тридцать, мы высадились в деревне на краю холма.
Запах свежего молока, навоза и слабого дыма был тот же, как когда-то у моей бабушки в деревне. Но люди были чернокожими, деревья — ананасовыми плантациями, а рога у коров были гораздо больше, чем у наших бурёнок. Однако всё остальное было таким же, даже густая уличная пыль напоминала о моей деревне под Малоярославцем.
Дом моего знакомого был сделан из гофрированного железа, вероятно, утеплен, потому что даже в полдень на улице не ощущалось жары. Нас встретила молодая пара с двумя маленькими детьми, которые постоянно пытались забраться ко мне на руки. Я немного ощущал себя диковинным для них белым человеком, которого дед привез с собой.
Побыв немного в доме, мы пошли все дружно в местный бар. Сначала людей было немного, но постепенно их становилось все больше. Появился староста деревни, потом сельский учитель, затем и другие люди. Староста предложили нам отведать что-нибудь традиционное, выбрали ньяма чомо. Ньяма чомо — это жареные говяжьи ребрышки с мукой из проса и кисло-сладким острым соусом.
Перекусили и заказали себе пива — пиво лилось рекой. В это время мы говорили о политике. Мы сравнили зарплаты и цены на продукты и заметили сходство. По крайней мере, на уровне зарплат учителей они тогда были довольно равны. Пиво не заканчивалось…
С большим трудом мы расстались, и я пообещав вернуться, как только вновь приеду в Кению. Это обещание еще предстоит выполнить. Но кто знает, что приготовила нам жизнь.
На следующий день мы опять поехали на матате, но уже по старому городу и бедным окраинам.. Это был красиво раскрашенный автобус, хотя так же был не новым. Старый город представлял собой беспорядочное скопление улочек и переулочков, хижин из дерева, камня, тростника, картона и жести, голых и грязных детей, бегающих рядом со своими «домами», сточных канав, заполненных экскрементами, не говоря уже о запахе.
В автобус садились разные сомнительные люди, жующие местную кумму. Похоже, они считают ее легальным наркотиком, и я видел вагоны, полные этой травы. Я уже начал жалеть о своей «храбрости», но я же был не один. В итоге, я ни от чего не пострадал, по крайней мере, у меня с собой не было кучи денег, видеокамеры, фотоаппарата или чего-то еще, что могло бы привлечь недоброе внимание.
В Найроби много туристических достопримечательностей и музеев, а ночью там была «Флорида», крутая дискотека для того времени, с танцполами из нержавеющей стали и таким безумным освещением, что я его уже не помню.
В наши дни город уже не кажется таким безопасным. Цены выросли астрономически, а тогда все было дешевле, например, проживание в отеле стоило 40 USD за ночь с 3-разовым питанием, в Момбасе — 15 USD за ночь, еда в городе стоила около 3 USD, пиво — 50 центов, то же самое с ценой за чашку кофе.
Что я уяснил для себя. Кения — это то, что не покинет тебя всю оставшеюся жизнь. Если вы однажды побывали на этих землях прародителях человечества, вам всегда захочется вернуться. Конечно это моё частное мнение и я совсем не против чудесного и любимого мною отдых например на острове Пхукет в Таиланде…
RU 
EN 