Деревянные эркеры, османские особняки и хлеб на нутовой закваске: осенний маршрут в исторический Бирги

Городок Бирги прячется на склонах горного массива Боздаглар в Турции. Недавно ЮНЕСКО внесло его в свой предварительный список, а ООН отметила как одну из лучших туристических деревень мира, но, оказавшись на здешних мощёных улицах, об этих статусах не вспоминаешь. Осенью тут свой горный микроклимат. Сюда заезжают те, кто хочет разбавить пешие маршруты по Эгейскому региону нормальной, живой этнографией без лишнего туристического глянца.

Люди жили на этих склонах ещё за три тысячи лет до нашей эры. Фригийцы, лидийцы, персы — здесь успели отметиться многие. Византийцы называли город Пиргион, что за века стёрлось до нынешнего короткого «Бирги». Золотое время поселения пришлось на XIV век, когда Мехмет-бей сделал его столицей анатолийского бейлика. Город быстро оброс ремесленниками, богословами и солидной архитектурой, а потом политический центр ушёл в Сельчук. Наверное, потеря столичного статуса — лучшее, что могло случиться с Бирги: городок просто замер во времени, благополучно перешёл к османам и сохранил за собой роль негласного культурного центра долины.

Сейчас это по сути живой музей деревянного зодчества. Двухэтажные дома с нависающими деревянными эркерами-джумба соседствуют со старинными водоразборными фонтанами. Самая заметная постройка — особняк Чакырага. Его интерьеры известны настенными росписями с видами Стамбула и Измира. Местная легенда гласит, что купец заказал их для двух своих жён из этих городов, чтобы они меньше тосковали по дому. Не так важно, правда это или просто байка, но разглядывать эти наивные и удивительно детальные городские панорамы на стенах деревенского дома можно долго. Резные потолки и камины там тоже сделаны с той обстоятельностью, которая отличает богатую провинцию.

Совсем рядом стоит Улу Джами — мечеть 1312 года с изразцовым михрабом и деревянным минбаром, собранным без единого гвоздя. Прогуливаясь дальше, можно наткнуться на гробницу Имама Биргиви или отреставрированный особняк Шериф Али-аги, а заодно выйти к площади Джумхуриет.

Именно там по понедельникам разворачивается местный базар. Соседние посёлки обычно торгуют по выходным, а в Бирги базарный день исторически закрепился за началом недели. Фермеры спускают с гор травы, привозят инжир, оливки и масло холодного отжима. Если приехать в сезон, повсюду будут продавать боздагские каштаны.

Кормят в предгорьях просто. В местных заведениях запекают пиде с начинкой из трав и сыра, жарят одемишские котлеты. Ко всему этому приносят деревенский хлеб на нутовой закваске, который до сих пор пекут в каменных печах. Меню обычно замыкается на холодных закусках с оливковым маслом и тушёных овощах.

Дорога из Измира на машине занимает часа полтора-два. По автомагистрали в сторону Айдына нужно доехать до Торбалы, повернуть к Одемишу, и оттуда останется десяток километров по асфальту. Если ехать своим ходом, удобнее всего сесть на региональный поезд с измирского вокзала Басмане. От станции Одемиш прямо в Бирги каждые двадцать минут ходят долмуши — можно добираться и междугородним автобусом с пересадками, но связка старого поезда с микроавтобусом как-то точнее настраивает на ритм этого места.