Чиангмай самостоятельно: где остановиться и что посмотреть за 3–4 дня

География Чиангмая отталкивается от квадрата исторического ядра. Эта территория полтора на полтора километра, зажатая между рвом и остатками старых стен, работает как буфер против современного тайского хаоса. Внутри укреплений дистанции и ощущения меняются. Стоит уйти с загруженной Ratchadamnoen Road, как буквально через пару минут перед глазами вырастает темный тиковый фасад Ват Пхан Тао. А пройдете еще два квартала, и небо перекроет тяжелая кирпичная громада Ват Чеди Луанг.

Город, заложенный в 1296 году королем Менграем, долго был столицей королевства, затем на несколько веков попал под власть бирманцев, пока не оказался в составе Сиама. Вся эта слоистая политическая география рассыпана по улицам, въелась в рецепты и определила устройство монастырей.

Квадрат и глиссада

Как подсказывает практически любой грамотный путеводитель по Чиангмаю, выбирать жилье проще всего ориентируясь на старые стены. Внутри исторического ядра можно обойти главные точки пешком. На востоке жизнь тяготеет к воротам Тапэ (Tha Phae Gate). Сами ворота с их кинематографичной красной кладкой не средневековый подлинник, а масштабная реконструкция восьмидесятых годов, но именно отсюда начинается знаменитый воскресный рынок Sunday Walking Street.

Если бронируете гостиницу прямо в этой зоне, учитывайте, что по воскресеньям улицу перекрывают, и такси к дверям не подъедет. Южная кромка квадрата выведет к утренней торговле у Chiang Mai Gate и ремесленному району Вуа Лай. Западная к дороге в современный Нимман.

Район Нимман (Nimmanhaemin) уходит на запад, тяготея к Чиангмайскому университету, и там городской пейзаж меняется радикально. Жизнь концентрируется вокруг комплекса One Nimman, торгового центра MAYA, многочисленных коворкингов и кофеен. Останавливаться тут надолго действительно удобно, правда, каждый раз до исторических святынь нужно будет брать транспорт.

Есть и деталь, которую редко упоминают в рекламных проспектах: глиссада аэропорта проложена аккурат над этими кварталами. Тяжелый гул идущих на посадку лайнеров накатывает каждые десять минут, так что без хорошей звукоизоляции в гостинице самолеты станут частью вашего режима дня.

На востоке, за пределами рва, вдоль Chang Khlan Road шумит туристический Ночной базар. Если пройти еще дальше, упретесь в реку Пинг — историческую транспортную артерию, на берегах которой прячутся более спокойные гостиницы. На картах агрегаторов реку и базар часто сливают в одну зону, хотя дистанция до центра у них совершенно разная.

На севере же раскинулся Сантитхам. Это плотный жилой тайский район, откуда удобно выбираться и к северным воротам Чанг Пхыак, и в Нимман. Транспорт в городе подчинен своей нелинейной логике. Аэропорт находится так близко, что до центра ехать всего пару километров. Машину лучше вызывать через Grab, но в приложении придется поискать глазами специальную зону посадки, которая не совпадает со стоянками обычных такси.

Автобусы прибывают на терминалы Arcade на северо-востоке (при покупке билета всегда смотрите на номер терминала, они разные), а ночные поезда со спальными вагонами из Бангкока приходят на железнодорожный вокзал восточнее Старого города.

Дальше начинается территория красных сонгтэо. Эти пикапы с двумя скамейками под крышей работают не как автобусы. Вы тормозите машину, называете точку, а водитель на лету решает, совпадает ли ваш маршрут с планами пассажиров, уже сидящих в кузове. Договариваетесь о цене и едете.

Для пригородных направлений есть сонгтэо других цветов, но в центре доминируют красные. Если ехать нужно быстро и без остановок, проще вызвать Grab или Bolt. А вот брать скутер ради перемещений по центру бессмысленно, тогда как поездки к горным монастырям по крутым серпантинам без уверенного наката создадут больше проблем, чем свободы.

Кирпич, тиковое дерево и серебро

Монастыри здесь лишены той однообразной бело-золотой стилистики, которую часто ожидают туристы. Если взять северо-восточный угол Старого города, там обнаружится Ват Чианг Ман, и именно с этой точки Менграй начинал строить столицу. Фундамент местной массивной ступы Чеди Чанг Лом поддерживают скульптуры слонов, а в залах спрятаны две критически важные для защиты города святыни: кристаллическое и каменное изображения Будды.

В самом центре, бок о бок, работают на контрасте два совершенно разных комплекса. Ват Пхан Тао ломает стереотипы о храмовой архитектуре: это темный деревянный павильон из тика. Массивная многоярусная крыша и сложнейшая резьба фронтона выдают его светское прошлое: в XIX веке это было королевское здание, лишь позже переданное монахам.

Буквально через забор от него давит массой Ват Чеди Луанг. Его гигантскую кирпичную ступу заложили в XIV веке, но в шестнадцатом столетии сильнейшее землетрясение срезало верхнюю часть конструкции. Восстанавливать шпиль не стали.

Искореженный, усеченный профиль со следами поздней кладки и фигурами слонов на одном из ярусов выглядит пронзительнее любых нетронутых святынь. Здесь же, на территории, стоит городской столб Интхакхин, он же смысловой центр ежегодных защитных церемоний, а в XV веке в этих стенах хранился сам Изумрудный Будда, ныне находящийся в бангкокском Ват Пхра Кео.

На западе квадрата находится Ват Пхра Сингх. Главная ценность здесь не в масштабе ступы, а в росписях зала Вихан Лай Кхам. Фрески вокруг статуи Будды фиксируют не только религиозный канон, но и быт северян того времени. Золоченая резьба и мифологические фигуры делают его хрестоматийным примером классического стиля Ланна.

Кстати, чтобы разобраться, почему культура Ланна так отличается от центрального Таиланда, стоит зайти в музей на площади Трёх королей, это там где стоит памятник Менграю, Рамкамхенгу и Нгам Мыангу. В бывшем здании суда работает Lanna Folklife Museum, где ткани, ремесла и реконструкции быта разложены по полочкам. Рядом находится и Chiang Mai City Arts & Cultural Centre, посвященный истории самого города.

За городскими стенами архитектура меняется еще сильнее. Возле стадиона на севере стоит Ват Ку Тао. Его ступа сложена из пяти округлых ярусов, напоминающих гигантские арбузы или перевернутые чаши. Эта форма, символизирующая пять Будд и украшенная изразцами, осталась городу в наследство от эпохи бирманского господства.

Южнее, в ремесленном Вуа Лай, расположен Ват Шри Супхан. Монастырь основали еще в начале XVI века, однако его главную точку притяжения — Серебряный убосот, местные мастера-чеканщики доделали совсем недавно, в 2010-х годах. Фасады этого небольшого зала сплошняком затянуты сложным рельефом из серебра и алюминиевых сплавов.

Чеканка невероятно плотная: среди традиционных демонов, цветов и буддийских сюжетов иногда проглядывают современные поп-культурные мотивы. Издалека постройка вообще напоминает смятую гигантскую фольгу. Возле храма часто сидят ремесленники с молотками и дорабатывают новые детали комплекса.

По местным правилам женщинам внутрь серебряного здания входить нельзя, поэтому осматривать филигранную работу по металлу им придётся только снаружи.

У самого подножия западной горы среди густого леса затерялся Ват Умонг. Никаких привычных жилых кварталов вокруг нет. Главная особенность этого места спрятана прямо под большой колоколообразной ступой. Там проложена целая сеть сводчатых кирпичных тоннелей XIV–XV веков. Считается, что эти переходы специально построили для монаха, которому требовалась полная психологическая изоляция. Сейчас в полумраке этих коридоров кое-где проступают остатки старых фресок.

Если от подножия поехать вверх по серпантину (сонгтэо собирают пассажиров у университета), вы окажетесь у Ват Пхра Тхат Дой Сутхеп. Комплекс XIV века с золотой ступой по праву считается главной святыней региона.

К террасам, откуда просматривается вся долина, ведет лестница из трехсот ступеней, обрамленная телами змей-наг. Сюда пускают и механизированный подъемник, но пеший подъем работает как правильная физическая и ментальная подготовка.

Пепел и карри

У города есть суровая климатическая граница. С ноября по январь здесь идеальная прохлада. С мая по октябрь льют дожди, горы зеленеют, а водопады набирают силу. Но в феврале на севере начинают жечь стерню на полях и сухой лес.

В марте и апреле Чиангмай накрывает плотный смог. Дым физически ощущается в воздухе, частицы PM2.5 превышают все нормы, а Дой Сутхеп просто пропадает из вида в серой мгле. Проверка индекса в приложении Air4Thai в эти месяцы вовсе не паранойя, а базовое правило выживания.

Если с воздухом повезло, можно идти на рынки. Воскресный Sunday Walking Street на Ratchadamnoen Road и субботний Saturday Walking Street в Вуа Лай, где есть керамика, индиго, одежда и уличная еда. Night Bazaar устроен исключительно для туристов.

Настоящая жизнь и запахи севера собраны на Warorot Market или Kad Luang у реки Пинг. Здесь торгуют сушеным чили, специями и обычными продуктами.

И именно в таких местах, а не в ресторанах с европейским меню, нужно искать кхао сой, ту самую жёлтую яичную лапшу в густом кокосовом карри, присыпанную хрустящей жареной лапшой, шалотом и кислой горчичной зеленью.

Блюдо родилось из торговых контактов с бирманцами и южным Китаем. К нему стоит добавить сай уа, плотную рубленую свиную колбасу, переполненную лемонграссом, листьями кафрского лайма и чили. На закуску берите овощи и макайте их в местные пасты: томатно-свиную нам прик онг или пронзительно острую из зеленого перца нам прик нум.

Поездки за город ломают пешеходный масштаб. Высшая точка Таиланда (2565 метров) в национальном парке Дой Интханон заберет весь день. Там водопады, две королевские пагоды и лесные трейлы (тропу Kew Mae Pan иногда закрывают, чтобы природа отдохнула от людей).

Горная деревня Мэ Кампонг к востоку представляет собой вытянутые над ручьем чайные дома и деревянные кофейни, куда тайцы массово едут на выходные (вызвать такси обратно в город будет непросто).

Белый и Синий храмы вообще находятся в Чианграе, до которого ехать несколько часов на машине в одну сторону. Отправляться туда без ночевки означает провести половину дня глядя в окно микроавтобуса.

При грамотной логистике четыре дня в городе получатся довольно размеренными. Первые сутки вполне логично провести без транспорта, просто обходя старые кварталы. Маршрут от слонов Ват Чианг Ман легко вывести к площади Трех королей и музею Ланна. Ближе к вечеру останется рассмотреть контрастную архитектуру центра — деревянный Ват Пхан Тао, усеченную громаду Ват Чеди Луанг и старые фрески Ват Пхра Сингх.

На следующее утро имеет смысл уехать на запад, чтобы по холодку подняться к святыням Дой Сутхеп. Спускаясь с горы, можно свернуть к кирпичным тоннелям Ват Умонг, а ужинать отправиться в гудящий Нимман.

Для третьего дня подойдет комбинация локаций на севере и юге: сначала необычные округлые ярусы Ват Ку Тао и специи рынка Warorot возле реки, а после обеда логичен визит к чеканщикам Вуа Лай и осмотр Серебряного храма (кстати, если выпала суббота, тут же развернется вечерняя торговля).

Наконец, финальный день лучше потратить на выезд в горы. Заказав машину, отправляйтесь либо на вершину Дой Интханон, либо гулять вдоль ручьев в деревне Мэ Кампонг.