В 200 километрах от Москвы, на берегу Волги, расположился маленький древний городок Углич. Тысячу лет назад — один из многих незначительных форпостов Руси, пятьсот — процветающая столица Угличского княжества, а ныне — город-музей.
Углич туристический
Тридцатитысячному Угличу для нормальной культурной жизни когда-то вполне хватало одного кинотеатра, двух парикмахерских, шести кафешек и салона ритуальных услуг. Была, правда, еще дискотека на открытом воздухе, но это заведение работало сезонно — пока тепло.
Сегодня же список питательно развлекательных заведений просто поражает. Многие названия говорят сами за себя: кафе «Русская кухня», кафе «Вкуснотека», кафе «Русская усадьба», ресторан «Opyta» и ещё много других. Есть даже кальянная «Aladdin» и бургерная «iBURGER». В общем есть где развернуться.
Но для многих горожан главное развлечение — это прибытие очередного теплохода с туристами. Лучше иностранными. А поскольку таковое событие повторяется в хороший день раза три-четыре, то и скучать угличанам почти что не приходится.
Туристов, ясное дело, привозят для ознакомления с историческими памятниками города. Но до того как увидеть первый и главный памятник — Кремль, им не миновать знакомства с современными рукодельными поделками угличского населения.
Торговые ряды на пути к достопримечательностям изобилуют традиционными матрешками и хохломой, вышивкой и тряпичными игрушками, брелками, бусами, часами «Чайка» местного часового завода.
Любопытно наблюдать, как со знанием дела на чистом русском языке провинциальный народ не хуже столичного «толкает» иностранцам товар.
Нельзя сказать, что все это добро бойко раскупается, однако кое-что уходит, принося продавцам скромный и зачастую единственный доход.
Стоят теплоходы в Угличе около двух-четырёх часов, что ничтожно мало для того, чтобы всерьез познакомиться с историей города. А она оставила весьма заметные следы. И хотя далеко не все старинные храмы, церкви, монастыри дожили до наших дней, в Угличе есть на что потратить время, есть что посмотреть.
Дело царевича Димитрия — Углич древний
В 937 году в верховье Волги остановился посланец княгини Ольги Ян Плескович с дружиной, прибывший забрать дань с местных русичей. Выполнив поручение, воевода испросил разрешения у княгини построить здесь, на излучине реки, крепость.
Из крепости и вырос город, который стал быстро развиваться, богатеть и к XIV веку набрал такую силу и самостоятельность, что начал чеканить собственные монеты.
Во второй половине XV века один из последующих хозяев Углича князь Андрей Большой довел дело до полного благополучия. Казна была полна и князь, знаток и ценитель искусств, пустил деньги на сооружение великолепного ансамбля каменных зданий кремля.
К сожалению, жестокий ход истории уничтожил практически все постройки, и о великолепии ансамбля мы можем судить лишь по описаниям летописцев и единственному зданию, дожившему до нашего времени — княжеским палатам. Именно этим княжеским палатам было суждено в дальнейшем стать свидетелем трагических событий.
После смерти Ивана Грозного в Углич был сослан его сын, законный наследник, годовалый царевич Димитрий вместе с матерью Марией. Ссыльным отвели княжеские палаты. Семь лет царевич прожил в Угличе.
За месяц до своего восьмого дня рождения — 15 мая 1591 года Димитрий был убит. Впрочем, это только версия, которую выдвигают некоторые ученые, основываясь на том, что смерть мальчика как потенциального соперника в борьбе за власть была выгодна Борису Годунову.
По материалам же следствия того времени, проведенного Василием Шуйским, было вынесено другое заключение: Димитрий «случайно» закололся сам, упав на нож во время игры в «тычку».
Смерть царевича вызвала стихийный бунт горожан, который был подавлен жесточайшим образом. Восставшим резали языки, зачинщиков вешали, более 180 семей отправили на вечное поселение в Сибирь.
Наказан был и церковный колокол, известивший о смерти Димитрия, звон которого поднял людей на бунт. Его сбросили с колокольни, прилюдно высекли плетьми, вырвали язык, отрубили ухо и отправили подальше с глаз в Тобольск.
Прибывший к месту назначения колокол немало озадачил тобольского воеводу. Подумав, начальник оформил его «первоссыльным неодушевленным с Углича».
На месте гибели наследника через два века построили красивейшую церковь. Ее так и назвали — церковь царевича Димитрия «на крови». Она поныне красуется на кремлевском холме и отлично видна со стороны Волги. Сюда же вернули из Тобольска ссыльный колокол.
Углич в другие времена
Углич пережил нашествие польско-литовских армад. Чужеземцев мало беспокоили православные святыни, и они сровняли с землей более 140 храмов.
Довершили дело разрушения уже большевики в прошлом 20-м веке. Они уничтожили 30 церквей. Но, несмотря на все это варварство, в городе сохранилось полтора десятка великолепных памятников старины.
XVII век оставил о себе память строительством грандиозного ансамбля Воскресенского монастыря, в который входят собор Воскресения, церковь Смоленская с трапезной, звонница.
В те же времена появились храм Рождества Иоанна Предтечи «на Волге», церковь Флора и Лавра. Следующий век ознаменовался в Угличе строительством нескольких церквей и жилых домов зажиточных горожан Ворониных, Григорьевых, Казимировых, Калашниковых, Одинцовых…
Золотой век Углича продолжался до начала прошлого столетия. В 1912 году случился в городе страшный пожар. Сгорела бумажная фабрика, которая кормила половину населения. Восстановить ее не успели. Помешала сначала первая мировая война, потом революция. Углич стал превращаться в глухую провинцию.
Главное правило Углича — «живу, не тужу»
Время перестройки стало для города чем-то похоже на начало прошлого века. Только теперь не фабрика сгорела, а остановился часовой завод. В советскую эпоху на его плечах держалось хозяйство, и почти каждая семья имела отношение. Сейчас на заводе работает около 100 человек.
Но, как ни странно, упадка не заметно. Выручают приусадебные участки да природная смекалка. Около 70 процентов горожан живут в частных домиках и давно перестали рваться в кирпичные новостройки с их вечными перебоями с водой и отоплением. Кто-то ударился в большую коммерцию, а кто-то приторговывает на причале.
Не заметно в Угличе пессимизма. И даже как-то наоборот. Ходишь по полудеревенским улицам или выйдешь к Волге — кроме чувства умиротворения и единения с этой древней землей, ничего не испытываешь.
Наверное, в русской глубинке вообще невозможно о чем-то тревожиться. Таково уж ее благотворное влияние. Не случайно же, пережив столько бед, остались здесь люди добрыми и гостеприимными.
RU 
EN 